比如第一道对应法餐里的汤菜。
就是每人一小碗放了河蚌肉的“清汤茉莉”，再搭配两个充当面包用的咸味儿海棠酥。
和法餐不同之处，在于这道中式清鸡汤与中式面点的美丽，纯乎自然。
是既有花香，又有花形，根本无需摆盘。
这么一来，这道中菜西吃的汤菜，其精彩之处就已经不仅是原本一道汤，一道点心的意义了。
更在于两者色、香、味、形的主题呼应，在于嗅觉、味觉、视觉与触觉的立体享受。
那海棠酥的层层酥皮，就像花朵一样绽放，粉红色几乎是少女心。
轻轻一碰，酥脆的糕点就会掉下来，让人不忍心去吃。
而浸泡在清鸡汤中的白色茉莉花，却以纯粹的汤色和诱人的清香彰显生命力。
所以这头一道菜一端上来，就引发了轰动。
要知道，惯常以为法餐为傲的法国人，思想意识里只有法餐才谈得上精致。
而对中餐的印象，无非就是炒粉、炒面、炒杂碎之列。
甚至颇多人来到共和国，最苦恼的事儿就是这里难以买到真正优质的新鲜面包，从形成了共和国面点粗粝的成见。
打个比方，这就如同当年京城变做北平，初到此地的鲁迅因为京城商业大萧条，而断定北平没有好茶食一样。
偏偏骤然间，这些法国人毫无准备的见识到了中餐里精致高雅、生动有趣一面。
那可想而知，这庞大的对比，会产生多么大的震惊啊！
必然刷新了固有认知，对中餐的观感迅速提升。
尤其是喝汤的时候，许多人的眼睛瞬间就亮了。
明显是没有想到如此清澈入井水的汤菜居然一点不淡，味道极清爽有浓郁。
自然交口称赞，兴致勃勃。
而第二道对应西餐头盘的菜式，就是能够发挥中餐优势，西餐里根本见不到的甜菜了。
一道浇上“桃花泛”芡汁的软炸里脊，搭配琉璃丸子、拔丝香蕉、冰糖银耳、桂花糯米藕。可以说是中式甜菜的大集合。
软糯脆爽酸咸甜，口味丰富，甜度不一，那是相当开胃。
更何况外国人对甜食口感，本身耐性和承受能力就特别大。
完全不虞他们会像国人那样，吃多了会腻、会齁。
这道菜自然是把众多老外吃的是眉开眼笑，越发频频点头给予肯定。
尤其是女性顾客，简直放不下刀叉了。
那真是舍不得放弃任何一口甜蜜的诱惑，彻底被自己的味蕾所左右情绪了。
至于第三道对应西餐的主菜，可谓是一点风险没有，保准叫好的得分项了。
那就是艾师傅的绝活儿清真烤鸭。
毋庸置疑，烤鸭可以说是外国人接受度最高的一道菜，也是京城美食的代表。
这年头，全国范围，无论是“老内”还是“老外”，都知道“不到长城非好汉，不吃烤鸭真遗憾”这句话。
而且尤为值得一提的是，艾师傅用果木烤出来的京城白鸭。
不但色泽焦黄，皮酥肉嫩，没有异味，热饼绵软。
这道菜更出挑的地方，还在于酱料是艾师傅自制的。
艾师傅有独特的秘诀，他专用高油高糖的清真糕点来制作面酱。
所以他烤的鸭子不但不比聚德全和便宜坊的差，酱料也更加醇厚。
那法国人还能不喜欢吃吗？
真是一咬一口酥，一咬一流油，果木余香，滋味十足。
更何况艾师傅还按“张大勺”的嘱咐，在烤鸭分餐的盘子里，搭配上一些清爽嫩脆可以蘸酱生吃的蔬菜。
如此一来，既能解烤鸭之油腻，同时也等于变相的填补了空白，为法国宾客提供了原本中餐缺少的西式沙拉，简直完美极了，一切短板都不存在了。
正因为这样，通常情况下，用餐总要为了体面留下一小口的法国人都有点失常了。
许多人一没留神，居然把盘里的这道菜吃的一点不剩，为此颇感尴尬。
不能不说这是对艾师傅手艺的最大肯定。
当然，由于此时此刻，宾客们已经几近饱食，口腹之欲得到了极大的满足。
那么对于第四道菜，诸多来宾们的心里不免发生了一种有点矛盾的奇妙变化。
不自觉的生出了一种掺杂了期待、嫉妒、怀疑和担心的复杂心理。
坦白来说，是既希望于能够再见惊喜，吃到更好的食物。
又盼着华夏美食不要再展现奇迹，能够平庸一些。
为什么？
就因为法兰西民族有着难以舍弃，必须固守的骄傲啊。
在当今世界，西方公认以法式大餐为美食之最。
而且美食唯一权威的米其林认证，也是围绕法国人转的。
但今天，这些法国人却无法否认中餐太过惊艳，有些人自然生出了一些不那么自信的危机感。
那最好就是中餐的出色表现到此为止，否则可就不甚美妙了。
于是此时关系亲近的人之间，不免情绪流露，窃窃私语……
不过话说回来了，也有人不这么想。
烤鸭作为主菜都出动了，应该就是最后的王牌了。
下面的菜色平庸，这其实是相当高概率的事儿。
京城的菜式还有什么比烤鸭更出色的美食呢？
何况按照法餐的序列顺序，下面一道菜应该是乳酪才对。
共和国连好面包都没有，又怎么可能弄来上好的乳酪？
华夏美食毕竟还是有短板的，光缺乏乳制品这点，就让他们的饮食结构具有天然劣势，还是难以与法国大菜食材丰富相比肩。
所以这种主张，让法国宾客的不稳定的心态又有点安定了。
但很可惜的是，“张大勺”偏偏不按常理出牌，居然那么轻而易举的，就做到了法国人认为绝无可能的事。
实际上老爷子定下的这第四道大菜，由庞师傅亲手操刀的白煮奶猪。
不但是比烤鸭更有份量满族大菜，最正宗的宫廷风味，无论是品相还是口味，都堪称大气自然。
而且采用的配菜——“胀浆奶豆腐”，恰恰是采用了蒙古奶豆腐与中原面筋相结合的乳制品菜式。
法国人当然不会知道，我们国家游牧民族和农耕民族的优势，早就在康熙朝，就通过这道膳单菜完美的结合在了一起。
先说白煮奶猪这道菜，那绝不是用白水一煮就得，制作程序相当精细和复杂。
庞师傅先得把满月大的小奶猪拾掇干净，扔在醋水里烧两滚。
起锅后再泡入冷水中，然后拿细茅蒿擦拭。
等到擦得雪白之后，再把奶猪装入布袋，放在面浆水里煮熟。
再拆袋，把奶猪肉切成片，在蒜蓉姜醋汁里泡上两个小时，方能入口。
泡好的肉片白喇喇的，近乎透明，瘦肉丝丝缕缕清晰分明。
看起来就像洁白无瑕的玉石做成的一样。
吃起来既有肉食的韧劲，又爽脆入味，是香而不腻。
与之相比起来，配菜的胀浆奶豆腐就要好做多了，口感几乎完全取决于食材的天然质地。
这道菜的具体做法用牛奶、鸡油、面粉调汁。
又把优质的面筋里塞进了丰盛公的奶豆腐，上屉蒸软。
之后再把奶汁烧热泼在面筋上，即成。
就这样，一冷一热，一咸一甜，一鲜美脆爽，一味厚软糯，两道菜色相映生辉。
如同太极的阴阳两极一样，这是相得益彰的互补搭配。
不用说，这道菜一端上桌，那奶香十足的气味就引起宾客们的惊讶之声。
这帮法国人还千万别品尝，一尝更得动容，大惊小怪。
因为最让他们无法理解的三大味觉奇迹，马上就会绑架他们的舌头。
哪三大味觉奇迹？
一是法国的猪肉腥臭气太重。
西餐除了用大量香料，没有更好的去猪肉腥臭的办法。
法国人何曾想到，猪肉也能做出如此清爽洁净的口感！
二是法国没有面菜。
这道菜里面筋虽然是中餐极普通的食材，但这种奇妙口感对他们是完全陌生的！
三是丰盛公的奶豆腐是京城久负盛名的奶食，而包裹流质馅料的烹饪法又非西餐所长。
可想而知，这种面里乾坤、一咬破浆的口感，所带给法国人的是一种什么样的味蕾震撼！
所以这道菜彻底让法国人集体不淡定了。
这不但是烹饪技术使然，也囊括了心里需求因素。
很快，在依次经历了震惊、质疑、茫然、崇拜、羡慕这些情绪之后。
许多人都提出要求，想要见见烹饪这道菜的厨师。
宁卫民当然不能厚此薄彼。
他一琢磨，干脆把三位大功臣共同请出来吧。
随后主动一一给宾客们介绍。
虽然法国人完全没有想到，居然一气儿出来三人。
但今天的菜色也确实是好，无论哪道菜，这帮人都满意。
于是以皮尔·卡顿和法国大使夫妇为首，大家各自都高高兴兴的拉着三位厨师合影。
照完照片，不少人还赠送给厨师礼物。
大使夫人送出了法兰西大使馆的胸徽。
皮尔·卡顿本人赠送的是三张签有大师名字的一百法郎新钞。
至此，后面的事儿就更是一帆风顺了。
无论是杏仁豆腐、红白玻璃粉这样的餐后甜食，
又或是西瓜盅这样的水果拼盘。
同样让这些法国宾客发自内心的赞不绝口，更添喜悦。
甚至宴会结束之后，这些吃美了的客人，还有一些人忍不住询价，想要购买饭庄的陈列品。
当然，除了仿生瓷器和料器，其他的东西都是不能卖的。
那是宁卫民好不容易搜罗来的真正古董，无论宫灯、家具、瓷器皆然。
所以他毫不犹豫的断然拒绝了。
但即使这样，也照样做成了十几桩生意。
充满艺术细胞的法国人对料器和仿生瓷相当感兴趣。
就连皮尔·卡顿本人还预定了一个大型的葡萄料器盆景呢。
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